Los ultimos granos del reloj de arena

En Borneo hemos elegido agotar los ultimos dias de viaje en medio de la naturaleza como lo empezamos.

Otro avion, con este ya van 10… es el inconveniente de moverse de isla en isla. Y es que Borneo aunque sea una isla tiene un territorio mayor que Espagna, repartido en tres paises nada menos: Indonesia, Malasia y Brunei. La mayor parte todavia es selva que esta siendo arrasada por el cultivo de palma tan valorado su aceite en los ultimos agnos por la economia malaya (y por la bolleria industrial). A pesar de ello su mayor atractivo sigue residiendo en su biodiversidad.

Es de los pocos sitios del mundo donde pueden encontrarse orangutanes en libertad. Nosotros aceptamos verlos en estado de semilibertad en el centro de rehabilitacion de Sepilok, ya que como la vida salvaje es muy caprichosa no queriamos marcharnos sin ver el Orang-Hutan (hombre de la selva). Las horas con mas probabilidad de verlos son a las 10am y a las 3pm cuando les dan la comida y ellos se acercan libremente. Cuando nosotros fuimos fueron 4 los que se acercaron y unas 50 personas… aquello parecia una competicion de camaras fotograficas donde nuestra reflex parecia un movil en comparacion. Verlos de cerca no decepciono, es mas parecian mas humanos de los que imaginabamos; en general como se movian, se rascaban, comian y se colgaban “haciendo el mono”.

En el rio Kinabatangan contratamos un tour por 3 dias y 2 noches en un vano intento de rememorar la aventura de las Pampas con Rambo en Bolivia, sin embargo ni fue tan bonito ni tan espectacular ni tampoco profundizamos tanto en la busqueda de animales. Los mas cotizados eran los elefantes pigmeos salvajes, que ya desde el primer dia el guia nos desalento al anunciarnos solo un 5% de probabilidades de verlos… evidentemente nos encontramos en el 95% restante. Otros eran los estramboticos hornbill que, como los Tarsius, no supimos de su existencia hasta llegar a Asia… ver se veian, si, como una silueta negra en lo alto de una arbol con un bulto sobre el pico que podria aceptarse como hornbill… menos mal que un par de japoneses que iban con nosotros tenian un objetivo que trabajaba mejor que nuestra propia vista y nos trajo en una foto los colores y la forma del pajarillo. Los monos que habiamos visto hasta la saciedad en las calles de India, nos deleitaron con un nuevo especimen llamado Proboscis, que era el animal reclamo de la excursion, popular en esta zona y que mas se dejaba ver. Fue espectacular cuando saltaban de rama en rama con su gran volumen, igual que los orangutanes (que tampoco vimos en esta occasion) sus movimientos eran tan humanos que por un instante olvidabas que era un animal… o al menos era tan animal como nosotros!

 Por ver tambien vimos un kingfisher y un par de cocodrilos, nada que quitara el hipo. Cual fue nuestra reaccion ante semejante decepcion? Apasionarnos con los insectos! De esos si que habia un monton! El insecto palo, el insecto hoja, y otros tantos que viraban entre lo gracioso y lo curioso. Con que otras cosicas nos dejamos encandilar? Pues con las pisadas de un elefante gigante y solitario y ambientado por los ruidos que estos hacian por la noche al comer bambu y palma… no importaba si era cierto, lo mejor de todo era dejarse llevar por las historias relatadas mientras jugabamos a los exploradores en mitad de la noche.

De aqui la siguiente parada fue Semporna, ciudad nada atractiva, pero que es el puerto para embarcar a unas de las islas mejor valoradas en el mundo del submarinismo. Concretamente Sipadan fue bautizada como “el acuario del mundo” por Jacque Coustoe, lo que se ha convertido para las empresas que tienen el derecho de explotacion de este parque natural en un negocio redondo al parecer, por los desorbitados precios que cobran. Alrededor de 100 euros por persona/dia si quieres ir a bucear solo con tubo. La entrada a la isla esta limitada a 120 personas diarias y no se puede dormir en ella, esta custodiada por una tropa de militares desde que hace unos pocos agnos fueron secuestrados unos turistas por los piratas (estamos en tierra de piratas!). Nosotros la vimos, pero de lejos, a unos 15km desde Mabul donde nos alojamos, y la verdad, “no es pa’ tanto”… En esta occasion, nosotros en las islas de alrededor, descubrimos el pez cocodrilo, las morenas, el pez trompeta, y lo mejor de todo es que se podia nadar con alguna tortuga cada vez que te metias. Sin embargo lo que mas nos sorprendio fue la cantidad de freakis del submarinismo que habitaban sin mezclarse con un pueblo muy humilde. Mabul es una isla que puede rodearse en 30 minutos, y gran parte de los locales y de los alojamientos se construyen en las orillas sobre el agua. Pues aun con la escasez de suelo, un par de resorts se han tomado la licencia de habilitar un amplio espacio de playa unicamente para sus huespedes, con reserva del “derecho de admision”. Con todo este panorama no nos sentimos muy a gusto y aun habiendonos negado a entrar en Sipadan los precios seguian siendo muy abusivos para nuestro bolsillo.

Como nueva experiencia estuvimos dos dias durmiendo en mitad del mar en una alojamiento levantado sobre pasarelas de maderas con la curiosidad de que no habia playa, pero podias tirarte de cabeza al agua desde la ventana de tu habitacion, o en realidad desde cualquier punto del “hotel”. Una vez en la cama, el susto no nos lo dieron las ratas sino el comprobar que las olas mecian la habitacion de tanto en cuanto como si de una gran hamaca se tratara. (Por cierto,ratas tambien habia, ahora bien el enigma de como habian llegado no lo supimos resolver.)

Para despedida de nuestros dias de playas, sol y snorkel, fuimos a un lugar llamado Coral Garden, los submarinistas hicieron la inversion y nosotros nos dejamos llevar a la deriva por la corriente con lo ojos bien abiertos. Llevariamos como 25 minutos cuando el barco vino a recogernos porque nos estabamos alejando demasiado de los demas. Nos solto en otro lugar mas cercano, no llevariamos ni 5 metros nadados cuando un enorme Titan Trigerfish ataco a Gerardo con un veloz movimiento directo a las gafas, que freno en seco a tan solo unos milimetros de estos para recolocarse en un nuevo angulo desde el que repetir la operacion. Yo lo vi todo desde unos metros mas atras. El barco vino deprisa, Gerardo chapoteaba intimidado con el unico objetivo de salir de ahi cuanto antes pues todos sabiamos que el siguiente ataque no tardaria en llegar, y quien sabe si esta vez en lugar de frenar, morderia con esos dientes capaces de triturar el coral… cuando estaba subiendo Gerardo y yo esperaba a la cola, lo vi aparecer con rapidez! Pero debio de abandonar la operacion bien por sentirse victorioso o bien porque el barco no le parecio un presa tan facil. Una vez arriba y a salvo, los entendidos nos explicaron el caracter territorial de estos peces, en especial si tienen sus huevos cerca, cuya zona a defender comprende un cono invertido desde su posicion hacia la superficie. Y por si fuera poco, nos consolaron contandonos una de esas historias para no dormir: hace una semana habia ocurrido algo similar con una turista que no corrio la misma suerte y el Trigerfish le mordio en la frente llevandose un pedazo de carne… se nos ponian los pelos de punta al recordar cuantos de estos habiamos visto y admirado durante tantos dias!

De cualquier modo sopesando anecdotas y descubrimientos del reino animal, esta parte de Borneo nos supo a poco: las paradas estaban demasiado establecidas, y alejadas del contacto real con los locales y su forma de vida. Notamos tambien que la vuelta a casa esta mas cerca, que los meses de viaje van mermando nuestra energia, y quiza con cada nuevo destino, el liston de exigencias es cada vez mas alto. Por eso decidimos visitar Brunei, “un pais de cogna” reservado para la proxima entrada!

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2 comentarios

  1. Fatima said,

    mayo 15, 2010 a 12:31 pm

    Chicos!! Asi que vosotros tambien luchando con Triggerfish? A nosotros tambien nos ataco uno, bueno , mejor dicho a Kimmo, porque yo hui cobardemente como alma que lleva el diablo, y si que le golpeo, pero no le mordio! Yo ando en Bangkok, mas animadilla 🙂 pero la situacion me hace huir tambien de aqui…aprovechar vuestros ultimos dias y un besazo a los dos!!

  2. Esther said,

    mayo 19, 2010 a 8:25 am

    DATOS SOBRE LA DEFORESTACION DE BORNEO:
    Pero la realidad es completamente diferente, y cada vez más grave, para las selvas tropicales de tierras bajas, el hábitat principal de la mayor parte de la biodiversidad de Borneo, incluyendo a los orangutanes y los elefantes. Durante las últimas dos décadas, unos 8 000 kilómetros cuadrados se talaron anualmente. En 2001, un estudio de la revista Science, llamado “¿El fin de los bosques tropicales de Borneo?”, citó un estudio que predecía que los bosques del Borneo indonesio estarían destruidos para 2010. A pesar de que las intervenciones del gobierno han mitigado la tala ilegal y las exportaciones, la fecha de este fatal pronóstico simplemente se ha pospuesto.

    Existen otros factores que podrían volver a acelerar la destrucción. En los últimos 20 años, se han plantado enormes superficies de palma de aceite en todo Borneo para cubrir la demanda del versátil (y lucrativo) aceite derivado de su fruto. El aceite se usa para la cocina y en cosméticos, jabón, postres y una lista aparentemente interminable de productos, incluyendo biocombustible. Indonesia y Malasia son responsables de la producción de 86 % del aceite de palma del mundo. Las condiciones de cultivo son perfectas en Borneo para este oro verde. A pesar de que los conservacionistas alertaron sobre la contribución del aceite de palma a la deforestación global y solicitaron boicotear los productos que lo contienen, Indonesia se ha convertido en el primer productor en el mundo, con 60 000 kilómetros cuadrados de cultivos, cifra que podría duplicarse para 2020.

    http://ngenespanol.com/2008/11/01/la-hora-de-la-verdad-para-borneo/
    (PARA CONINUER LEYENDO EL ARTICULO DE NATIONAL GEOGRAPHIC.)


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